Grüne Chemie in der Parfümherstellung

Die umweltfreundliche Duftstoffherstellung lässt sich auf vier Faktoren reduzieren: weniger Energie verbrauchen, weniger Abfall erzeugen, bedenkliche Ausgangsstoffe ersetzen und die Ergebnisse messbar machen.

Auf den Punkt gebracht ist es genau das. In der Parfümerie gehen die bedeutendsten Fortschritte von enzymatischen Reaktionen, lösungsmittelfreien oder risikoärmeren Lösungsmitteln, erneuerbaren Kohlenstoffquellen und Instrumenten wie LCA und Prozessüberwachung aus, die Veränderungen in klaren Zahlen belegen.

Einige Fakten verdeutlichen dies:

• 34 % der Menschen in Deutschland berücksichtigen Nachhaltigkeit bereits beim Kauf von Kosmetik.
• 71 % wünschen sich Produkte, die sie ohne Bedenken hinsichtlich negativer Folgen für Mensch oder Umwelt verwenden können.
• Herkömmliche Herstellungswege basieren häufig auf hohen Temperaturen und erdölbasierten Lösungsmitteln.
• Neuere Verfahren können bei 40–60 °C mit hoher Selektivität und geringerem Aufreinigungsaufwand ablaufen.
• Einige Marken stellen von fossilen Rohstoffen auf Terpentin-Nebenprodukte, Zitrus-Restströme und fermentationsbasierte Stoffe um.
• Für Verbraucher besteht ein einfacher Schritt zur Abfallvermeidung darin, einen Duft zunächst in 2 ml, 5 ml oder 8 ml zu testen, bevor ein Flakon in Originalgröße für potenziell über 300 € gekauft wird.

Entscheidend ist dabei vor allem eines: „Grün“ hat erst dann eine echte Bedeutung, wenn eine Marke nachweisen kann, was verändert wurde, wo dies geschah und wie es überprüft wurde.

Wer sich aus Sicht des Käufers oder als Branchenbeobachter mit diesem Thema befasst, sollte sich auf drei Kernfragen konzentrieren:

• Was wurde verändert?
• Wurden Abfallmenge, Energieverbrauch oder Risikopotenziale gesenkt?
• Wird der Anspruch durch konkrete Daten gestützt?

Der folgende Artikel erklärt das in einfachen Worten – von der Laborchemie bis hin zu den Auswirkungen im Regal in Deutschland.

Low-Impact Reactions Used to Make Fragrance Ingredients

Um Duftstoffzutaten nachhaltiger herzustellen, gibt es in der Regel vier Stellschrauben: Katalysator, Lösungsmittel, Temperatur und Ausgangsstoff. In der täglichen Produktion liegt der größte Fortschritt oft in besseren Katalysatoren, die die Selektivität erhöhen, ohne zusätzlichen Abfall zu verursachen.

Katalyse, Biokatalyse und enzymbasierte Synthese

Das sind die wichtigsten Werkzeuge auf Reaktionsebene, mit denen Duftstoffchemiker die Umweltbelastung verringern und zugleich das gewünschte Duftprofil beibehalten.

Feste Säurekatalysatoren wie Amberlyst-15 ermöglichen die Herstellung von Estern für die Parfümerie unter lösungsmittelfreien Bedingungen – mit Umsetzungen von etwa 88 % und einer Selektivität von nahezu 99 % bei Raumtemperatur.

Lipasen eignen sich besonders gut zur Herstellung von Duftstoffestern und zur Modifizierung terpene-basierter Materialien. In einer Studie aus dem Jahr 2024 wurde Geranylacetat mit Novozyme 435, einer immobilisierten Form der Lipase von Candida antarctica, in einem lösungsmittelfreien System hergestellt. In nur 2 Stunden bei 60 °C wurden eine Umsetzung von 83 % und eine Selektivität von 100 % erreicht.

Warum sind Enzyme hier so wichtig? Weil sie hochspezifisch sind. Dadurch entstehen weniger Nebenprodukte und der Reinigungsaufwand nach der Reaktion fällt geringer aus. Givaudan hat außerdem beschrieben, wie Oxidoreduktase- und Isomerase-Enzyme zur Herstellung von Duftstoffmolekülen sowohl im Labor- als auch im industriellen Maßstab eingesetzt werden.

Ist der Katalysator erst einmal ausgewählt, steht als Nächstes die Wahl des Lösungsmittels an.

Unbedenklichere Lösungsmittel, lösungsmittelfreie Systeme und energieärmere Verfahren

Bei vielen Verfahren zur Herstellung von Duftstoffzutaten kommen nach wie vor organische Lösungsmittel wie Toluol oder Dichlormethan zum Einsatz. Das kann zu Problemen mit VOC-Emissionen, der Entsorgung gefährlicher Abfälle und der Belastung von Beschäftigten führen. Nachhaltigere Verfahren ersetzen diese Stoffe durch weniger schädliche Alternativen oder verzichten ganz auf Lösungsmittel.

Die lösungsmittelfreie Veresterung ist eines der anschaulichsten Beispiele. Bei einem industriellen Vergleich sparte die Umstellung von der lösungsmittelbasierten auf die lösungsmittelfreie biokatalytische Herstellung von Fettsäureestern mehr als 10 Liter organisches Lösungsmittel pro Kilogramm Produkt ein.

Wenn weiterhin ein Lösungsmittel benötigt wird, kommen als nachhaltigere Optionen unter anderem Dialkylcarbonate und bestimmte ionische Flüssigkeiten infrage. In einer Studie ermöglichte ein schwammartiges System mit ionischer Flüssigkeit eine lipasekatalysierte Herstellung von Anisylacetat mit einer Ausbeute von bis zu 100 % in 2 Stunden.

Auch die Temperatur spielt eine Rolle. Enzymatische Reaktionen laufen häufig bei weniger als 60 °C ab, während bei klassischen Verfahren oft unter Rückfluss gearbeitet werden muss. Mikrowellenunterstützte Verfahren können die Reaktionszeit verkürzen, die Ausbeute verbessern und die Zeit bei hohen Temperaturen verringern.

Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn man die beiden Ansätze direkt miteinander vergleicht.

Konventionelle vs. nachhaltigere Syntheseverfahren: Ein Vergleich

Für Hersteller bedeutet das oft weniger Reinigungsaufwand und einen einfacheren Weg zur Skalierung.

Als Nächstes geht es nicht mehr um die Reaktion selbst, sondern um die Kohlenstoffquelle, die ihr zugrunde liegt.

Erneuerbare Ausgangsstoffe und nachhaltigeres Duftdesign

Von petrochemischen Ausgangsstoffen zu erneuerbaren Kohlenstoffquellen

Wenn die Reaktionseffizienz steigt, wird die Wahl der Ausgangsstoffe zum nächsten wichtigen Hebel. Viele Jahre lang stammten etwa 80 % der Duftstoffzutaten aus fossilen Quellen, während nur etwa 15 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Terpentin und Kiefernöl gewonnen wurden. Dieses Verhältnis beginnt sich zu ändern – angetrieben durch die Klimaziele der Unternehmen und strengere Vorschriften. Einfach gesagt: Marken ersetzen fossile Ausgangsstoffe durch biobasierten Kohlenstoff, der sich deutlich schneller erneuern lässt.

Derzeit beruht ein Großteil dieses Wandels auf drei Rohstoffgruppen: pflanzliche Öle und Fettsäuren, Terpenströme aus industriellen Nebenprodukten und fermentativ gewonnene Inhaltsstoffe.

Symrise ist ein gutes Beispiel. Das Unternehmen stellt wichtige Inhaltsstoffe wie Anethol und Linalool aus Rohterpentinöl her, einem Nebenprodukt der Kraftpapierindustrie, sowie aus zitrusbasiertem D-Limonen statt aus fossilen Rohstoffen. Biotechnologische Verfahren gehen noch einen Schritt weiter. Givaudans Programm FiveCarbon Path konzentriert sich darauf, den Anteil erneuerbaren Kohlenstoffs zu erhöhen, biologisch abbaubaren Kohlenstoff zu maximieren und die Kohlenstoffeffizienz bei Syntheseverfahren zu verbessern. Auch dsm-Firmenich hat sich ein klares Ziel gesetzt: Bis 2030 will das Unternehmen 70 % der Duft- und Aromastoffe aus erneuerbaren Kohlenstoffquellen herstellen, wobei jede Duftkomposition im Durchschnitt einen Anteil von 70 % erneuerbarem oder upgecyceltem Kohlenstoff aufweisen soll. Diese konkreten Zahlen sind wichtig.

Duftmoleküle mit geringerer Umweltbelastung entwickeln

Die Wahl der Rohstoffe ist wichtig, doch das molekulare Design bestimmt, wie viel Material benötigt wird und was nach der Verwendung mit diesem Inhaltsstoff geschieht.

Ein hilfreicher Ansatz ist, die Duftwirkung pro Materialeinheit zu betrachten. Wenn ein Molekül bereits in sehr geringer Dosierung eine starke olfaktorische Wirkung erzielt, müssen weniger Gramm hergestellt und freigesetzt werden, und der vorgelagerte Ressourcenverbrauch sinkt für jedes fertige Produkt. Auch die Synthese einzelner Isomere hilft dabei, denn schwächere Isomere können die Wirkung verwässern und höhere Dosierungen erforderlich machen.

Biologische Abbaubarkeit ist inzwischen ein formales Entwicklungsziel und wird nicht erst am Ende geprüft. Als üblicher Maßstab gelten die OECD-Prüfverfahren 301/310 zur leichten biologischen Abbaubarkeit. Bei einer Untersuchung von 27 Duftstoffen mit quartären Kohlenstoffatomen erfüllten 37 % innerhalb von 28 Tagen die Bestehenskriterien; weitere 26 % zeigten einen teilweisen Abbau von mindestens 20 %. Selbst kleine Strukturmerkmale wie Verzweigungsmuster können beeinflussen, wie schnell sich ein Stoff abbaut. Eine umweltverträglichere Herstellung bedeutet also nicht nur, Inhaltsstoffe mit weniger Abfall zu produzieren. Sie bedeutet auch, ihre Persistenz nach der Verwendung zu verringern.

Der Wechsel von Nitro- und polyzyklischen Moschusverbindungen zu makrozyklischen und alizyklischen Moschusverbindungen zeigt, wie das in der Praxis aussieht. Ältere Moschustypen bestehen Prüfungen zur leichten biologischen Abbaubarkeit oft nicht und können als potenzielle PBT-Stoffe eingestuft werden, also als persistent, bioakkumulierbar und toxisch. Makrozyklische Alternativen sind dagegen größtenteils leicht biologisch abbaubar und nicht bioakkumulierbar. Symrise zufolge wurde das Herstellungsverfahren für den biologisch abbaubaren Moschus Globanone® so weit optimiert, dass es nahezu abfallfrei ist.

Diese Entwicklungsentscheidungen sind nur dann relevant, wenn sich ihre Auswirkungen einheitlich messen lassen.

Wie die Duftstoffindustrie die Leistung grüner Chemie misst

Grüne Chemie hat nur dann eine Bedeutung, wenn sie messbar ist. In der Duftstoffherstellung helfen Instrumente wie die Ökobilanz (LCA) und Bewertungen auf Inhaltsstoffebene dabei, tatsächliche Fortschritte von vagen Marketingaussagen zu unterscheiden. In Deutschland ist das besonders wichtig. Käufer und Behörden erwarten überprüfbare Daten. Ohne Messungen bleibt ein Verfahren mit „geringerer Umweltbelastung“ lediglich eine Behauptung. Erst durch Messungen wird aus grünerer Chemie eine Idee auf dem Papier, die ein Team in der Praxis belegen kann.

Ökobilanz, Ökodesign und Bewertungsinstrumente für grüne Chemie

Die Ökobilanz, kurz LCA, ist die umfassendste gebräuchliche Methode. Sie ist in ISO 14040/44 standardisiert und betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Inhaltsstoffs: Rohstoffgewinnung, Herstellung, Vertrieb, Verwendung und Entsorgung. Bei Duftstoffen bedeutet das, Daten zu Größen wie Masse, Energie, Wasser und Emissionen zu erfassen. Die Ergebnisse werden üblicherweise anhand von Indikatoren wie dem Treibhauspotenzial in kg CO₂e, Versauerung und Eutrophierung dargestellt. Diese Daten unterstützen Entscheidungen zum Ökodesign und die Unternehmensberichterstattung. So kann ein Team beispielsweise zwei Synthesewege vergleichen und denjenigen mit geringeren kg CO₂e pro kg hergestelltem Duftstoff auswählen.

Eine Ökobilanz ist hilfreich, wenn die Entscheidung weitreichend ist und langfristige Folgen hat. Der Nachteil ist klar: Sie erfordert viele Daten und eignet sich daher weniger für eine schnelle Prüfung in Forschung und Entwicklung. Hier kommen Instrumente zur Bewertung auf Inhaltsstoffebene ins Spiel.

Der IFRA Green Chemistry Compass macht aus den 12 Principles of Green Chemistry ein praktisches Bewertungsraster für Inhaltsstoffe. Er bewertet jeden Inhaltsstoff anhand von acht farbcodierten Kriterien und gibt Hinweise zu Gefahren, Lösungsmittelwahl, Prozesseffizienz und Abfallreduzierung.

GREEN MOTION™, entwickelt von MANE, verfolgt einen anderen Ansatz. Statt mehrerer Farbstufen liefert es einen einzigen Wert, der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltkriterien im Einklang mit den 12 Principles of Green Chemistry zusammenfasst. Bewertet werden die Herkunft der Rohstoffe, Lösungsmittel, Energie, Abfall, Toxizität und das Lebensende auf einer Skala von 0–100; ein höherer Wert bedeutet eine geringere Belastung. Das ist hilfreich, wenn ein Team Lieferanten vergleichen oder zwei Synthesewege testen möchte, ohne zuvor eine vollständige LCA zu erstellen.

Einige Unternehmen integrieren Ökodesign-Prüfungen auch direkt in Formulierungssoftware. EcoScent Compass® zeigt die Nachhaltigkeitsauswirkungen von Formeländerungen in Echtzeit. FlorIndex geht noch weiter und bewertet Formeln anhand von 38 Indikatoren, die 9 Kriterien abdecken, und vergibt anschließend eine Öko-Bewertung von A bis E. In der Praxis können Parfümeure und Entwickler so bereits während der Arbeit sehen, wie sich eine Anpassung der Formel auswirkt – und nicht erst Wochen später.

KI und Echtzeit-Prozessüberwachung in der Duftentwicklung

Inhaltsstoffdaten sind nur ein Teil des Gesamtbildes. Prozessdaten sind ebenso wichtig. Bei der KI-gestützten Formulierung und der prädiktiven Toxikologie kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um chemische Strukturen, Gefahrendaten und gesetzliche Grenzwerte zu prüfen, bevor eine Formel in den Scale-up geht.

In der Produktion überwacht die Echtzeitmessung mit FT-NIR oder Raman-Spektroskopie Faktoren wie Temperatur, Lösungsmittelkonzentration, pH-Wert und Umwandlungsgrad während des Prozesses. So können Teams Abweichungen frühzeitig erkennen, bevor sie zu fehlgeschlagenen Chargen führen. Das Ergebnis: weniger Abfall, weniger Nacharbeit und weniger Produktionsläufe außerhalb der Spezifikation.

In Kombination mit KI-Analysen können diese Systeme mehr leisten, als nur Probleme zu melden. Sie können auch energieärmere Sollwerte oder kürzere Reaktionszeiten vorschlagen und dennoch die angestrebte Reinheit erreichen. Für Produktionsstandorte in Deutschland erleichtert das außerdem die Dokumentation für Systeme wie ISO 14001. Das ist wichtig, wenn es nicht nur darum geht, die Vorschriften einzuhalten, sondern die Produktion im Alltag sauberer zu gestalten.

Die wichtigsten Messansätze im Vergleich

Sobald Katalysatoren, Lösungsmittel und Ausgangsstoffe ausgewählt sind, zeigen diese Instrumente, welcher Weg tatsächlich umweltfreundlicher ist.

Kein einzelnes Instrument deckt alles ab. Die LCA liefert das umfassendste Bild, erfordert aber auch die meisten Daten. GREEN MOTION™ und der IFRA Green Chemistry Compass lassen sich im Arbeitsalltag schneller und einfacher einsetzen. Vergleichsstudien zeigen, dass LCA und GREEN MOTION™ sich gut ergänzen: Die LCA bietet eine detailliertere Betrachtung mehrerer Auswirkungen, während GREEN MOTION™ eine schnellere, auf Green Chemistry ausgerichtete Prüfung ermöglicht. Für die meisten Duftteams bedeutet das, die LCA für wichtige Entscheidungen zum Herstellungsweg und schlankere Instrumente für die tägliche Formulierungsarbeit einzusetzen.

Was grüne Chemie für Duftkonsumenten in Deutschland bedeutet

All das ist wichtig, weil es beeinflusst, was letztlich im Regal landet. Für Verbraucher liegt der größte Vorteil jedoch auf der Hand: weniger Abfall. Chemische Entscheidungen haben ganz praktische Auswirkungen. Sie beeinflussen, wie viel Produkt gekauft und verwendet wird – und wie viel anschließend halb aufgebraucht in einer Schublade liegen bleibt. Hier geht es weniger um Markenauftritt als darum, bewusst einzukaufen.

Wie kleinere Formate helfen, Düfte mit weniger Abfall zu entdecken

Für die meisten Menschen ist der einfachste Weg, Abfall zu vermeiden, nur so viel zu kaufen, wie sie auch aufbrauchen können. Ein 100-ml-Flakon reicht für etwa 1.500 Sprühstöße – oft mehr, als eine einzelne Person verbraucht. Deshalb sind kleinere Größen so sinnvoll. Mit einer 2-ml-Probe kannst du den Duft testen. Eine Größe von 5 ml zeigt dir, wie er sich über die Zeit entwickelt. Bei 8 ml hast du mehr Spielraum für einen längeren Test.

Scento bietet authentische Designer-Düfte in 2-ml-, 5-ml- und 8-ml-Vials sowie einen 30-ml-Flakon-Decant für die meisten Parfums. Für Käufer in Deutschland, die herausfinden möchten, ob sich ein 300 €+-Flakon in Originalgröße lohnt, ist das der klügere erste Schritt. Trage den Duft im Alltag und kaufe den Flakon in Originalgröße erst, wenn du sicher bist. Das Ergebnis ist klar: weniger ungenutzter Duft, weniger Verpackungsmüll und eine Kaufentscheidung, die auf tatsächlichem Tragen statt auf Vermutungen beruht. Das trägt auch dazu bei, die Fortschritte zu bewahren, die weiter oben in der Lieferkette durch sauberere Produktion erzielt wurden.

Nachhaltigkeitsversprechen kritischer lesen

Mit weniger Abfall einzukaufen ist wichtig. Ebenso wichtig ist es, Markenaussagen mit einer gewissen Sorgfalt zu lesen. Rund 48 % der deutschen Beauty-Käufer bevorzugen Produkte mit ausführlichen Informationen zur Umweltfreundlichkeit auf der Verpackung gegenüber Produkten mit weniger Angaben. Diese Präferenz ist nachvollziehbar, denn das Duftmarketing ist den Belegen oft voraus.

Begriffe wie "clean", "natürlich" und "umweltfreundlich" beschreiben, wie ein Produkt positioniert wird. Für sich genommen beweisen sie nichts. Aussagekräftiger sind Angaben zu konkreten Aspekten wie erneuerbaren Rohstoffen, enzymatischer Synthese, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, reduziertem Lösungsmittelverbrauch, verifizierten Ökobilanzdaten oder Nachfüllmöglichkeiten. Ebenso wichtig ist, dass die Marke angibt, worauf sich die Veränderung bezieht: auf den Rohstoff, den Herstellungsprozess, die Verpackung oder alle drei. Eine umweltfreundlichere Reaktion gleicht eine aufwendige Verpackung nicht aus. Sie verlagert das Problem lediglich an eine andere Stelle.

Eine einfache Richtschnur zur Prüfung lautet:

• Was genau wurde ökologisch verbessert?
• Mit welcher Methodik wurde dies gemessen?
• Liegt eine Bestätigung durch unabhängige Dritte vor?

Werden alle drei Fragen präzise und fundiert beantwortet, besitzt das Versprechen Substanz. Bleiben die Antworten vage, ist Zurückhaltung geboten.

Dies ist der Maßstab, mit dem anspruchsvolle Duftkenner moderne Parfums bewerten können.

Fazit: Die tragenden Säulen einer nachhaltigeren Duftstoffherstellung

Im Zusammenspiel aus Syntheserouten, Rohstoffen und Messmethoden kristallisiert sich ein klares Prinzip heraus: Eine grünere Duftstoffherstellung fußt auf vier interagierenden Säulen: emissionsarmen Reaktionen, unbedenklicheren Lösungsmitteln, erneuerbaren Rohstoffen und einer messbaren Performance.

Biokatalytische Verfahren senken Energiebedarf und Abfallmengen. Risikoärmere Lösungsmittel minimieren Emissionen und Schadstoffe. Erneuerbarer Kohlenstoff tritt an die Stelle fossiler Ressourcen. Und Instrumente wie Ökobilanzen (LCA), E-Faktor-Analysen und Prozessüberwachung in Echtzeit machen Nachhaltigkeit in belastbaren Zahlen greifbar.

Aus diesem Grund reichen die Entscheidungen bei der Prozessentwicklung weit über das Labor hinaus: Sobald eine Formulierung in die industrielle Fertigung übergeht, summieren sich selbst minimale Einsparungen pro Kilogramm zu substanziellen Effekten.

Achten Sie auf Versprechen, die spezifisch, messbar und durch anerkannte Standards belegt sind. Wählen Sie nach Möglichkeit Formate, die Verschwendung vorbeugen. Und begegnen Sie pauschalen Nachhaltigkeitsaussagen mit gesunder Skepsis, bis die entsprechenden Daten vorliegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wie tragen Enzyme zu einer umweltfreundlicheren Duftstoffherstellung bei?

Enzyme revolutionieren die Duftstoffproduktion, da sie chemische Reaktionen unter besonders schonenden Bedingungen beschleunigen. Der Verzicht auf hohe Prozesstemperaturen und aggressive chemische Schritte senkt den Energiebedarf drastisch.

Bei der Extraktion unterstützen Enzyme den Aufschluss pflanzlicher Zellwände, wodurch aromatische Komponenten schonender freigesetzt werden. Dieser Prozess kommt mit deutlich weniger Hitze und milderen Lösungsmitteln aus, ohne die Ausbeute wertvoller Essenzen aus dem Pflanzenmaterial zu beeinträchtigen.

Zudem sind sie integraler Bestandteil der Biokatalyse, bei der nachwachsende Rohstoffe in naturidentische Duftmoleküle umgewandelt werden. Enzyme agieren dabei wie hochpräzise mikroskopische Werkzeuge, die Reaktionen gezielt steuern. Das minimiert Abfälle, steigert die Ausbeute und erlaubt die Aufwertung landwirtschaftlicher Nebenprodukte zu kostbaren Parfümrohstoffen.

Sind erneuerbare Duftstoffinhaltsstoffe grundsätzlich nachhaltiger?

Nein. Erneuerbare Duftstoffinhaltsstoffe sind nicht per se umweltfreundlicher.

Ausschlaggebend ist stets die ganzheitliche Betrachtung des Gesamtprozesses: Energieaufwand, Anlageneffizienz, Lösungsmittelkreisläufe, Abfallverwertung und die Integrität der Lieferkette prägen den tatsächlichen ökologischen Fußabdruck.

Selbst fortschrittliche Extraktionsverfahren wie die überkritische CO₂-Extraktion variieren je nach technischer Umsetzung in ihrer Umweltbilanz. Auch der bloße Ursprung liefert kein automatisches Urteil: Natürliche, biotechnologische oder synthetische Inhaltsstoffe können bei ganzheitlicher Betrachtung jeweils sehr unterschiedliche Ergebnisse aufweisen.

Was letztlich zählt, ist der gesamte ökologische Fußabdruck eines Inhaltsstoffs über seinen gesamten Lebensweg hinweg.

Wie kann ich ökologische Werbeaussagen eines Parfums überprüfen?

Betrachten Sie pauschale Begriffe wie natürlich oder grün mit kritischer Distanz. Sie klingen ansprechend, besitzen für sich allein jedoch wenig Aussagekraft.

Orientieren Sie sich stattdessen an etablierten, unabhängigen Zertifizierungen wie COSMOS, Ecocert, Fair for Life, NATRUE oder UEBT. Ein fundierter Schritt besteht darin, das Zertifikat in den öffentlich zugänglichen Datenbanken der Organisationen nachzuschlagen: Ein Siegel auf einer Website ist unverbindlich – ein registrierter Eintrag im Verzeichnis des Zertifizierers bürgt für Authentizität.

Achten Sie zudem auf konkrete Angaben zur Rohstoffherkunft und Synthese. Aussagekräftige Indikatoren sind Rückverfolgbarkeitsberichte, publizierte Ökobilanzen, Verpflichtungen im Rahmen der IFRA-IOFI Sustainability Charter sowie spezifische Auslobungen wie CO₂-Extrakte, biotechnologisch hergestellte Essenzen oder der exakte Anteil an erneuerbarem Kohlenstoff.