Was sind Parfum-Inhaltsstoffe? Naturstoffe, Moleküle, Akkorde

Parfum besteht aus Alkohol und einem Duftkonzentrat, das auf Etiketten als „Parfum“ aufgeführt wird.^1,2,3 Das Konzentrat mischt Naturöle, im Labor hergestellte Aromamoleküle und Akkorde. Bergamotte, Lotos, Osmanthus, Tonkabohne, Amber, Oud, Iso E Super und Ambroxan sind die acht unten vorgestellten Inhaltsstoffe, jeweils mit einem Duft, an dem er sich erleben lässt.

• Ein Etikett nennt Alkohol, „Parfum“ (das Konzentrat) und oft Wasser, danach die einzeln benannten Substanzen.¹
• Bergamotte ist laut dem sozioökonomischen Bericht der IFEAT ein Schlüsselinhaltsstoff in mehr als 50 % der Düfte der Feinparfümerie weltweit.⁴
• Amber im Parfum ist ein Akkord. Er hat nichts mit dem gelben Bernstein oder mit Ambra zu tun.⁵
• Iso E Super kommt in der Natur nicht vor: Escentric Molecules zufolge wurde es in einem Labor bei IFF im Jahr 1973 geschaffen.⁶

Acht Inhaltsstoffe im Überblick

Die Tabelle nennt zu jedem Inhaltsstoff die Art, den Duft und ein erhältliches Parfum, in dem er vorkommt. Die Abschnitte darunter erklären jeden einzelnen anhand der Beschreibungen der Häuser selbst.

So werden Parfum-Inhaltsstoffe eingeteilt

Parfümeure arbeiten mit drei Arten von Material. Naturstoffe werden aus Pflanzen gepresst, destilliert oder extrahiert, etwa Bergamottöl oder Osmanthus-Absolue. Aromamoleküle entstehen im Labor, etwa Iso E Super. Akkorde sind Mischungen aus mehreren Materialien, die einen einzigen Geruch andeuten. So funktionieren Amber und die meisten Lotos-Düfte. Natürliche und im Labor hergestellte Materialien kommen in den meisten Formeln vor, und unser Ratgeber zu natürlichen und synthetischen Parfum-Inhaltsstoffen behandelt diesen Vergleich ausführlich, sodass sich diese Seite darauf beschränkt, wie jedes Material riecht.

Strahlende Auftakte: Bergamotte

Bergamotte ist eine Zitrusfrucht, deren Schalenöl maschinell kaltgepresst wird, mit traditionellen Systemen wie Pelatrice-Pressen.⁴ Laut IFEAT steckt sie in mehr als 50 % aller Düfte der Feinparfümerie weltweit, und Kalabrien stellt rund 90 % der Gesamtproduktion, auf über 1.400 Hektar.⁴ Für 1 kg Öl werden 200 kg Früchte benötigt, und die aktuelle Produktion wird auf 125 Tonnen pro Jahr berechnet.⁴

Die Häuser beschreiben den Duft ähnlich. Dior sagt, die Bergamotte aus Reggio di Calabria in Sauvage ist „fruchtiger und entwickelt einzigartige, leicht pfeffrige und spritzige Facetten“.¹ Guerlain nennt Bergamotte „kalabrisches grünes Gold“ mit „einer exquisiten grün-blumigen Zitrusfrische“.² Wie das Öl gepresst wird und warum die Herkunft aus Kalabrien zählt, lesen Sie in wie Bergamotte gepresst wird und warum Kalabrien wichtig ist; die Bergamotte-Notenseite listet Parfums auf, die auf ihr aufbauen.

Sauvage von Dior

Laut der Seite von Dior zu Sauvage Eau de Toilette öffnet der Duft mit kalabrischer Bergamotte und verankert sie mit Ambroxan, Elemi und Hölzern.¹ In Europa lag er von Oktober 2025 bis September 2026 bei Scento auf Rang 17 der meistgekauften Herrendüfte (Scento Fragrance Index).⁹ Er passt zu allen, die Bergamotte mit pfeffrigem Einschlag wollen.

Sauvage als Decant mit 2 ml (7,90 €)

Aqua Allegoria Bergamote Calabria von Guerlain

Guerlain beschreibt ihn als „eine Ode an die Bergamotte“, gewürzt mit Kardamom, rosa Pfeffer und Ingwer.² Er ist der schlichtere Weg, die Note kennenzulernen: vorn die Frucht, dahinter die Gewürze als Unterstützung.

Aqua Allegoria Bergamote Calabria als Decant mit 2 ml (6,90 €)

Wässrige und fruchtige Blütennoten: Lotos und Osmanthus

Lotos stammt selten aus der Blüte selbst. Fragrenza weist darauf hin, dass die meisten Duftanwendungen entweder ein stark verdünntes natürliches Absolue oder, häufiger, synthetische Lotos-Akkorde verwenden, die „aus aquatischen Materialien, sauberen weißen Blütenmolekülen und grünen Noten aufgebaut“ sind.¹⁰ Den Duft beschreibt es als „kühle, wässrige Frische“, „zart, leicht pudrig, mit grünem Unterton“.¹⁰ Um Düfte rund um diese Note zu vergleichen, lesen Sie fünf Parfums rund um Lotos; dort steht auch, ob Lotos-Düfte für heiße Tage geeignet sind.

Un Jardin sur le Nil von Hermès

2005 von Jean-Claude Ellena geschaffen, „vereint er spritzig-herbe grüne Mango mit zartem Lotos und eleganter Sykomore“, und Hermès nennt grüne Mango, Lotos und Sykomorenholz als wichtigste Rohstoffe.¹¹ Der Lotos steht zwischen Frucht und Holz statt in einem Blumenstrauß.

Un Jardin sur le Nil als Decant mit 2 ml (7,90 €)

L’Eau d’Issey von Issey Miyake

1992 lanciert und von Jacques Cavallier kreiert, führt er Lotos unter den Kopfnoten.¹² Hier steht Lotos an der Spitze der Pyramide statt im Herzen.

L’Eau d’Issey als Decant mit 2 ml (6,90 €)

Osmanthus ist der umgekehrte Fall, ein echter Naturstoff. Givaudan beschreibt Osmanthus Absolute China (Osmanthus fragrans) als „eine luxuriöse Blüte mit zarten Aprikosennoten auf ledriger Basis“.¹³ Das Leder entsteht durch das Verfahren: Die geernteten Blüten werden zum Fermentieren in Salzlake gelegt, „wobei sich phenolische Noten entwickeln, die die animalische und warme Lederfacette ergeben“.¹³ Die Bäume blühen von September bis Mitte November in den südchinesischen Provinzen.¹³ Die Parfümeurin Sylvaine Delacourte schreibt, dass 720 kg Blüten nötig sind, um nur 750 g Absolue zu gewinnen.¹⁴ Womit sich Osmanthus kombinieren lässt und ob er wie Jasmin riecht, lesen Sie in Osmanthus-Parfums im Vergleich.

Guidance von Amouage

Amouage nennt im Herzen Safran, Rose, Jasmin Sambac und Osmanthus.¹⁵ Guidance, in dessen Herz Osmanthus steckt, war von Oktober 2025 bis September 2026 der am dritthäufigsten gekaufte Duft bei Scento in Europa und unter den als feminin eingestuften Düften der am häufigsten gekauft (Scento Fragrance Index).⁹

Guidance als Decant mit 2 ml (12,90 €)

Osmanto Shock von New Notes

New Notes platziert Jasmin, „Osmanthus ABS“, weiße Rose, Cananga und Kardamom im Herzen.¹⁶ Das „ABS“ auf dem Etikett verweist auf das Absolue, dieselbe Art von Extrakt, den Givaudan beschreibt.

Osmanto Shock als Decant mit 2 ml (10,90 €)

Warme Basisnoten: Tonkabohne und Amber

Tonkabohnen sind die Samen von Dipteryx odorata.¹⁷ Ihr Schlüsselmolekül ist Cumarin, das „einen süßen Geruch ähnlich dem von Vanille“ hat.¹⁷ Die Autoren nennen 1-3 % Cumarin in Tonkabohnen, in seltenen Fällen bis zu 10 %.¹⁷ Cumarin wurde 1820 von Alfred Vogel erstmals aus der Tonkabohne isoliert und 1868 von William Henry Perkin erstmals synthetisiert.¹⁷ Seit Houbigants Fougère Royale im Jahr 1882 gehört es zum Fougère-Genre.¹⁸ Wenn Sie Tonka und Vanille gegeneinander abwägen, zeigt Tonkabohne versus Vanille, wie sie sich unterscheiden und wie man Tonka im Layering einsetzt.

Arabians Tonka von Montale

Montale nennt in der Basis Amber, Eichenmoos, Tonkabohne, Leder, braunen Zucker und weißen Moschus.¹⁹ Von Oktober 2025 bis September 2026 lag er bei Scento in Europa auf Rang 25 der meistgekauften Düfte und auf Rang 13 unter den Unisex-Düften (Scento Fragrance Index).⁹

Arabians Tonka als Decant mit 2 ml (7,95 €)

Amber ist kein einzelner Stoff. Maison Francis Kurkdjian erklärt, dass das in der Parfümerie verwendete Amber nichts mit dem gelben Bernstein zu tun hat, der dekorativ ist, aber nicht riecht, und auch nichts mit Ambra, einem tierischen Extrakt vom Pottwal.⁵ Der ursprüngliche Akkord kombinierte Zistrosen-Labdanum, „mit seinen warmen, harzigen, animalischen Facetten“, und Vanillin und wird in der Regel mit Tonkabohne, Cumarin und Harzen wie Benzoe oder Weihrauch angereichert, die alle Basisnoten sind.⁵ Wie diese Struktur einen ganzen Duft wärmt, lesen Sie in wie der Amber-Akkord aufgebaut ist; dort wird Amber auch von Ambra und Ambroxan abgegrenzt.

Grand Soir von Maison Francis Kurkdjian

Der Hersteller nennt ihn „ambrig und holzig“, mit Noten von Benzoe, Labdanum, Tonkabohne und Vanille.⁵ Von Oktober 2025 bis September 2026 lag er bei Scento in Europa auf Rang 14 der meistgekauften Unisex-Düfte (Scento Fragrance Index).⁹

Grand Soir als Decant mit 2 ml (13,90 €)

Oud: ein Harz, das aus einer Wunde entsteht

Oud ist Agarholz, das sich in Aquilaria, Gyrinops und anderen Gattungen bildet. Diese Bäume „bilden als Reaktion auf eine Infektion durch eine Art Schimmelpilz ein dunkles aromatisches Harz“, heißt es in einem Dokument des CITES-Pflanzenkomitees von 2015.²⁰ Dasselbe Dokument verzeichnet Preise von bis zu US$2 Millionen pro kg Holzspäne für Agarholz höchster Qualität.²⁰ Eine 2022 bei CITES vorgelegte Übersicht der ITTO besagt, der Anteil der Bäume mit Agarholz in freier Wildbahn liege wahrscheinlich unter 10 %, über die gelisteten Gattungen hinweg, die mindestens 28 Arten umfassen.²¹

Diese Knappheit ist reguliert. Aquilaria malaccensis wurde 1995 in CITES-Anhang II aufgenommen, alle übrigen agarholzproduzierenden Aquilaria- und Gyrinops-Arten 2004, wobei ihre Listungen am 12. Januar 2005 in Kraft traten.²⁰ Drei Ratgeber gehen tiefer: wie Oud tatsächlich riecht behandelt seine holzigen, harzigen, rauchigen, ledrigen, süßen und medizinischen Facetten sowie den Unterschied zwischen natürlichem Öl und Oud-Akkorden; die Geschichte des Ouds im Nahen Osten folgt dem Agarholz von asiatischen Wäldern entlang der Handelsrouten bis nach Arabien; und warum Oud zur Luxusnote wurde erklärt, wie es entsteht und wie man Qualität und ethische Beschaffung beurteilt. Die Oud-Notenseite listet Parfums mit dieser Note auf.

Oud for Greatness von Initio Parfums Privés

Initio nennt Oud, Agarholzöl, Lavendel, Safran, Patchouli, Moschus und Muskatnuss als Hauptnoten.³ Von Oktober 2025 bis September 2026 lag er bei Scento in Europa auf Rang 18 der meistgekauften Herrendüfte (Scento Fragrance Index).⁹

Oud for Greatness als Decant mit 2 ml (10,95 €)

Oud Silk Mood von Maison Francis Kurkdjian

Parfumo beschreibt ihn als laotisches Oud mit bulgarischer Rose und Papyrus.²² Er zeigt Oud, das durch eine florale Note weicher wird, statt ins Dunkle zu gehen.

Oud Silk Mood als 2-ml-Decant (17,90 €)

Im Labor entwickelte Moleküle: Iso E Super und Ambroxan

IFF, das Iso E Super herstellt, beschreibt es als „weich, holzig, ambrig mit einzigartigen Facetten, die ein ‚samtiges‘ Gefühl erzeugen“ und als „hervorragenden Floralizer, der in der Mehrzahl neuerer Parfums zu finden ist“.²³ IFF nennt eine typische Einsatzmenge von bis zu 10 % und eine Haftung von mehr als 48 Stunden.²³ Escentric Molecules zufolge kommt Iso E Super in der Natur nicht vor und wurde 1973 in einem Labor von IFF geschaffen.⁶ Warum es von Mensch zu Mensch so unterschiedlich wirkt und wie Sie es testen können, erklärt der Beitrag warum Iso E Super bei jedem anders riecht, der es auch Ambroxan gegenüberstellt.

Escentric 01 von Escentric Molecules

Escentric 01 „konzentriert sich auf Iso E Super mit 65 % der Duftkomposition“, in „einer straffen Auswahl von 18 Inhaltsstoffen“.⁶ Es ist um dieses eine Molekül herum aufgebaut.

Escentric 01 als 2-ml-Decant (6,90 €)

Ambroxan hat eine längere Geschichte. 1950 entdeckte Firmenich die chemische Struktur von Ambrox und patentierte im selben Jahr den Syntheseweg für Ambrox L aus Sclareolid, einem Derivat von Sclareol, das aus Muskatellersalbei gewonnen wird.⁷ 1993 brachte Firmenich Cetalox auf den Markt und realisierte 2016 auf seiner Plattform für weiße Biotechnologie die erste kommerzielle Hochskalierung von Ambrox Super.⁷ Wie die Dosierung den Duft verändert und woran Sie ein Ambroxan-lastiges Parfum erkennen, lesen Sie im Beitrag zum Molekül, das Ambra ersetzte. Dior sagt, das Ambroxan in Sauvage „entfaltet seine marin-holzigen Noten, so belebend wie Meeresgischt“.¹

Molecule 02 von Escentric Molecules

WWD berichtete 2008, Molecule 02 „besteht ausschließlich aus Ambroxan, einem Duftmolekül, das ursprünglich in Ambra vorkommt und eine mineralische Weichheit hat“.²⁴ WWD beschrieb es als allein auf Ambroxan aufgebaut.

Molecule 02 als 2-ml-Decant (7,90 €)

Wie Sicherheitsvorschriften eine Rezeptur prägen: IFRA und EU-Kennzeichnung

Die IFRA-Standards „beschränken, verbieten oder legen Spezifikationen für die sichere Verwendung von Duftstoffen fest“.²⁵ Nach der 51. Änderung, die am 30. Juni 2023 notifiziert wurde, gab es 263 Standards.²⁵ Die 52. Änderung wird 48 neue Beschränkungsstandards einführen, die mögliche sensibilisierende Wirkungen auf der Haut betreffen, davon 37 mit zusätzlicher Bewertung systemischer toxikologischer Endpunkte.²⁶ Die IFRA erwartet die formelle Notifizierung im Januar 2027, mit Inkrafttreten 11 Monate später für neue Kreationen und 30 Monate später für bestehende Kreationen.²⁶ Was Konformität für ein fertiges Parfum bedeutet, behandelt der Beitrag was IFRA-Konformität für ein Parfum bedeutet, einschließlich Kategorie 4 für Feinparfümerie und Reformulierung.

Die Kennzeichnung folgt einer eigenen EU-Vorschrift. Die Verordnung (EU) 2023/1545 führt die Einzelkennzeichnung für 56 zusätzliche Duftallergene ein, die bei einer Konzentration von mehr als 0.001% in Produkten, die auf der Haut verbleiben, aufgeführt werden müssen.⁸ Seit dem 31. Juli 2026 dürfen nicht konforme Kosmetika nicht mehr auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden; vor diesem Datum in Verkehr gebrachte Produkte dürfen bis zum 31. Juli 2028 verkauft werden.⁸

Deshalb taucht Iso E Super auf echten Etiketten zunehmend als langer chemischer Name auf. Etiketten verwenden INCI-Namen, die standardisierten Namen in Inhaltsstofflisten. CosIng führt Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, den INCI-Namen von Iso E Super, unter dieser Verordnung auf; er ist ab 0.001% in Produkten anzugeben, die auf der Haut verbleiben.²⁷ Er steht in den veröffentlichten Inhaltsstofflisten von Dior Sauvage, Guerlain Aqua Allegoria Bergamote Calabria, Montale Arabians Tonka und Initio Oud for Greatness.^1,2,19,3 Die Listen von Sauvage und Bergamote Calabria führen außerdem „Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Peel Oil“ auf, das Bergamottöl, und „Coumarin“, das Tonka-Molekül.^1,2 Eine Liste zeigt, welche Allergene und benannten Materialien enthalten sind. Die vollständige Rezeptur zeigt sie nie, denn der Rest läuft unter „parfum“.

Weitere Wege, Duftnoten zu entdecken

Wenn Sie lieber nach Duftnote als nach Inhaltsstoff suchen möchten, nutzen Sie den Duftnoten-Finder oder stöbern Sie in der Duftnoten-Bibliothek. Für seltenere Materialien geht der Beitrag seltene Inhaltsstoffe in Manufaktur-Parfums weiter in die Tiefe.

Quellen