Ingredientes de perfumería: naturales, moléculas, acordes

El perfume es alcohol más un concentrado de fragancia, que en las etiquetas figura como «parfum».^1,2,3 El concentrado mezcla aceites naturales, moléculas aromáticas creadas en laboratorio y acordes. La bergamota, el loto, el osmanthus, el haba tonka, el ámbar, el oud, el Iso E Super y el Ambroxan son los ocho ingredientes que veremos, cada uno con un perfume que lo muestra.

• Una etiqueta enumera alcohol, «parfum» (el concentrado) y a menudo agua, y después las sustancias nombradas.¹
• La bergamota es un ingrediente clave en más del 50 % de las fragancias finas de todo el mundo, según el informe socioeconómico de IFEAT.⁴
• El ámbar en perfumería es un acorde. No tiene nada que ver con la piedra de ámbar amarillo ni con el ámbar gris.⁵
• El Iso E Super no existe en la naturaleza: según Escentric Molecules, se creó en un laboratorio de IFF en 1973.⁶

Ocho ingredientes de un vistazo

La tabla indica el tipo de cada ingrediente, a qué huele y un perfume disponible que lo muestra. Las secciones siguientes explican cada uno con las descripciones de las propias casas.

Cómo se agrupan los ingredientes de un perfume

Los perfumistas trabajan con tres tipos de materia prima. Los naturales se prensan, se destilan o se extraen de plantas, como el aceite de bergamota o el absoluto de osmanthus. Las moléculas aromáticas se fabrican en un laboratorio, como el Iso E Super. Los acordes son mezclas construidas con varios materiales para sugerir un único olor, que es como funcionan el ámbar y la mayoría de los aromas de loto. Los naturales y los materiales de laboratorio aparecen en la mayoría de las fórmulas, y nuestra guía sobre ingredientes de perfumería naturales frente a sintéticos recoge esa comparación al completo, así que esta página se centra en a qué huele cada material.

Salidas luminosas: la bergamota

La bergamota es un cítrico cuyo aceite de la piel se prensa en frío con máquinas, mediante sistemas tradicionales como los extractores Pelatrice.⁴ IFEAT la sitúa en más del 50 % de todas las fragancias finas del mundo y afirma que Calabria representa en torno al 90 % de la producción total, con más de 1400 hectáreas.⁴ Hacen falta 200 kg de fruta para obtener 1 kg de aceite, y la producción actual se calcula en 125 toneladas métricas al año.⁴

Las casas describen el aroma en términos parecidos. Dior dice que la bergamota de Reggio di Calabria en Sauvage es «más afrutada y desarrolla facetas únicas, ligeramente picantes y vivas».¹ Guerlain llama a la bergamota «oro verde de Calabria», con «una exquisita frescura cítrica floral y verde».² Para saber cómo se prensa el aceite y por qué importa el origen calabrés, lee cómo se prensa la bergamota y por qué importa Calabria; la página de la nota de bergamota enumera los perfumes construidos sobre ella.

Sauvage de Dior

La página de Dior para Sauvage Eau de Toilette dice que se abre con bergamota de Calabria y la ancla con ambroxan, elemí y maderas.¹ En toda Europa fue el 17.º perfume masculino más comprado en Scento de octubre de 2025 a septiembre de 2026 (Scento Fragrance Index).⁹ Le sienta bien a quien busca bergamota con un toque picante.

Sauvage en decant de 2 ml (7,90 €)

Aqua Allegoria Bergamote Calabria de Guerlain

Guerlain lo describe como «una oda a la bergamota», aderezada con cardamomo, pimienta rosa y jengibre.² Es la forma más sencilla de conocer la nota, con la fruta al frente y las especias de apoyo.

Aqua Allegoria Bergamote Calabria en decant de 2 ml (6,90 €)

Florales acuáticos y afrutados: loto y osmanthus

El loto rara vez procede de la propia flor. Fragrenza señala que la mayoría de las aplicaciones en perfumería usan un absoluto natural muy diluido o, más a menudo, acordes de loto sintéticos «construidos a partir de materiales acuáticos, moléculas florales blancas y limpias, y notas verdes».¹⁰ Describe el olor como «frescura fría y acuática», «delicado, ligeramente empolvado, con un fondo verde».¹⁰ Para comparar aromas construidos en torno a esta nota, consulta cinco perfumes construidos en torno al loto, que también responde a si los aromas de loto van bien con el calor.

Un Jardin sur le Nil de Hermès

Creado en 2005 por Jean-Claude Ellena, «combina un mango verde y ácido con un delicado loto y un elegante sicomoro», y Hermès enumera el mango verde, el loto y la madera de sicomoro como sus principales materias primas.¹¹ El loto se sitúa entre la fruta y la madera, no en un ramo de flores.

Un Jardin sur le Nil en decant de 2 ml (7,90 €)

L’Eau d’Issey de Issey Miyake

Lanzado en 1992 y creado por Jacques Cavallier, incluye el loto entre sus notas de salida.¹² Aquí el loto está en la cima de la pirámide y no en el corazón.

L’Eau d’Issey en decant de 2 ml (6,90 €)

El osmanthus es el caso opuesto: un verdadero natural. Givaudan describe el Osmanthus Absolute China (Osmanthus fragrans) como «una flor lujosa con delicadas notas de albaricoque sobre una base de cuero».¹³ El cuero procede del proceso: las flores recolectadas se ponen en salmuera para que fermenten, «desarrollando notas fenólicas que aportan la faceta animal y de cuero cálido».¹³ Los árboles florecen de septiembre a mediados de noviembre en las provincias del sur de China.¹³ La perfumista Sylvaine Delacourte escribe que hacen falta 720 kg de flores para producir solo 750 g de absoluto.¹⁴ Para saber con qué combina y si huele a jazmín, consulta perfumes de osmanthus comparados.

Guidance de Amouage

Amouage enumera azafrán, rosa, jazmín sambac y osmanthus en el corazón.¹⁵ Guidance, cuyo corazón incluye osmanthus, fue el tercer perfume más comprado en Scento en toda Europa de octubre de 2025 a septiembre de 2026, y el primero entre los perfumes clasificados como femeninos (Scento Fragrance Index).⁹

Guidance en decant de 2 ml (12,90 €)

Osmanto Shock de New Notes

New Notes sitúa en el corazón jazmín, «Osmanthus ABS», rosa blanca, cananga y cardamomo.¹⁶ La indicación «ABS» de la etiqueta apunta al absoluto, el mismo tipo de extracto que describe Givaudan.

Osmanto Shock en decant de 2 ml (10,90 €)

Fondos cálidos: haba tonka y ámbar

Las habas tonka son la semilla de la Dipteryx odorata.¹⁷ Su molécula clave es la cumarina, que tiene «un olor dulce que recuerda al de la vainilla».¹⁷ Los autores citan un 1-3 % de cumarina en las habas tonka, hasta un 10 % en casos raros.¹⁷ La cumarina se aisló por primera vez del haba tonka en 1820 por Alfred Vogel y se sintetizó por primera vez en 1868 por William Henry Perkin.¹⁷ Forma parte del género fougère desde el Fougère Royale de Houbigant, en 1882.¹⁸ Si estás sopesando la tonka frente a la vainilla, haba tonka frente a vainilla explica en qué se diferencian y cómo combinar la tonka en capas.

Arabians Tonka de Montale

Montale enumera ámbar, musgo de roble, haba tonka, cuero, azúcar moreno y almizcle blanco en la base.¹⁹ Fue el 25.º perfume más comprado en Scento en toda Europa, y el 13.º entre los perfumes unisex, de octubre de 2025 a septiembre de 2026 (Scento Fragrance Index).⁹

Arabians Tonka en decant de 2 ml (7,95 €)

El ámbar no es un solo material. Maison Francis Kurkdjian afirma que el ámbar usado en perfumería no tiene nada que ver con la piedra de ámbar amarillo, que es ornamental pero no tiene olor, ni con el ámbar gris, un extracto animal del cachalote.⁵ El acorde original combinaba el labdanum de jara, «con sus facetas cálidas, resinosas y animales», y vainillina, y por lo general se enriquece con haba tonka, cumarina y resinas como el benjuí o el incienso, todas ellas notas de fondo.⁵ Para ver cómo esa estructura calienta toda una fragancia, lee cómo se construye el acorde de ámbar, que también distingue el ámbar del ámbar gris y del Ambroxan.

Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian

La casa lo define como «ambarino y amaderado», con notas de benjuí, labdanum, haba tonka y vainilla.⁵ Fue el 14.º perfume unisex más comprado en Scento en toda Europa de octubre de 2025 a septiembre de 2026 (Scento Fragrance Index).⁹

Grand Soir en decant de 2 ml (13,90 €)

Oud: una resina nacida de una herida

El oud es madera de agar, que se forma en los géneros Aquilaria, Gyrinops y otros. Estos árboles «producen una resina aromática oscura como respuesta a la infección por un tipo de moho fúngico», según un documento del Comité de Flora de CITES de 2015.²⁰ El mismo documento recoge precios de hasta US$2 millones por kg de astillas para la madera de agar de mayor calidad.²⁰ Una revisión de la ITTO de 2022 presentada ante CITES afirma que el porcentaje de árboles con madera de agar en estado silvestre es probablemente inferior al 10 %, en los géneros incluidos, que abarcan al menos 28 especies.²¹

Esa escasez está regulada. La Aquilaria malaccensis se incluyó en el Apéndice II de CITES en 1995, y el resto de las especies de Aquilaria y Gyrinops productoras de madera de agar se incluyeron en 2004, con sus inclusiones en vigor desde el 12 de enero de 2005.²⁰ Tres guías profundizan más: a qué huele realmente el oud abarca sus facetas amaderada, resinosa, ahumada, de cuero, dulce y medicinal, y la diferencia entre el aceite natural y los acordes de oud; la historia del oud en Oriente Medio sigue la madera de agar desde los bosques asiáticos por las rutas comerciales hasta Arabia; y por qué el oud se convirtió en una nota de lujo explica cómo se forma y cómo juzgar su calidad y su origen ético. La página de la nota de oud enumera los perfumes que la llevan.

Oud for Greatness de Initio Parfums Privés

Initio enumera oud, aceite de madera de agar, lavanda, azafrán, pachulí, almizcle y nuez moscada como notas principales.³ Fue el 18.º perfume masculino más comprado en Scento en toda Europa de octubre de 2025 a septiembre de 2026 (Scento Fragrance Index).⁹

Oud for Greatness en decant de 2 ml (10,95 €)

Oud Silk Mood de Maison Francis Kurkdjian

Parfumo lo describe como oud de Laos con rosa búlgara y papiro.²² Muestra un oud suavizado por una nota floral en lugar de empujado hacia lo oscuro.

Oud Silk Mood en decant de 2 ml (17,90 €)

Moléculas creadas en laboratorio: Iso E Super y Ambroxan

IFF, que fabrica Iso E Super, lo describe como «suave, amaderado, ámbar con aspectos únicos que dan una sensación de “terciopelo”» y un «magnífico floralizador presente en la mayoría de las fragancias finas más recientes».²³ IFF indica un nivel de uso típico de hasta el 10 % y una sustantividad de más de 48 horas.²³ Escentric Molecules afirma que Iso E Super no existe en la naturaleza y que se creó en un laboratorio de IFF en 1973.⁶ Por qué huele tan distinto de una persona a otra, y cómo probarlo, es el tema de por qué Iso E Super huele distinto en cada persona, que además lo compara con el Ambroxan.

Escentric 01 de Escentric Molecules

Escentric 01 «se centra en Iso E Super, al 65 % del compuesto de la fragancia», en «una selección ajustada de 18 ingredientes».⁶ Está construido en torno a esa única molécula.

Escentric 01 en decant de 2 ml (6,90 €)

El Ambroxan tiene una historia más larga. En 1950 Firmenich descubrió la estructura química del Ambrox y, ese mismo año, patentó la ruta de síntesis del Ambrox L a partir de la esclareólida, un derivado del esclareol extraído de la salvia esclarea.⁷ Firmenich lanzó Cetalox en 1993 y, en 2016, realizó el primer escalado comercial de Ambrox Super en su plataforma de biotecnología blanca.⁷ Para saber cómo la dosis cambia el aroma y cómo reconocer un perfume con mucho Ambroxan, lee la molécula que sustituyó al ámbar gris. Según Dior, el Ambroxan de Sauvage «despliega sus notas marinas amaderadas, tan vivificantes como las salpicaduras del océano».¹

Molecule 02 de Escentric Molecules

WWD informó en 2008 de que Molecule 02 «se compone únicamente de Ambroxan, una molécula aromática originalmente presente en el ámbar gris que tiene una suavidad mineral».²⁴ WWD lo describió como construido solo sobre Ambroxan.

Molecule 02 en decant de 2 ml (7,90 €)

Cómo las normas de seguridad moldean una fórmula: IFRA y las etiquetas de la UE

Los Estándares de IFRA «restringen, prohíben o fijan especificaciones para el uso seguro de los materiales de fragancia».²⁵ Tras la 51.ª Enmienda, notificada el 30 de junio de 2023, había 263 Estándares.²⁵ La 52.ª Enmienda introducirá 48 nuevos Estándares de restricción que abordan posibles efectos de sensibilización dérmica, 37 de ellos con una evaluación adicional de los criterios de toxicidad sistémica.²⁶ IFRA espera la notificación formal en enero de 2027, con entrada en vigor 11 meses después para las creaciones nuevas y 30 meses después para las creaciones existentes.²⁶ Lo que significa el cumplimiento para un perfume terminado se explica en qué significa el cumplimiento de IFRA para un perfume, incluida la Categoría 4 para la fragancia fina y la reformulación.

Las etiquetas siguen una norma europea distinta. El Reglamento (UE) 2023/1545 introduce el etiquetado individual de 56 alérgenos de fragancia adicionales, que deben indicarse cuando la concentración supera el 0.001% en productos sin aclarado.⁸ Desde el 31 de julio de 2026, los productos cosméticos que no cumplan ya no pueden comercializarse en el mercado de la UE, y los productos comercializados antes de esa fecha pueden venderse hasta el 31 de julio de 2028.⁸

Por eso Iso E Super aparece cada vez más como un largo nombre químico en las etiquetas reales. Las etiquetas usan nombres INCI, los nombres estándar de las listas de ingredientes. CosIng recoge Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, el nombre INCI de Iso E Super, bajo ese reglamento, para indicarlo cuando supera el 0.001% en productos sin aclarado.²⁷ Aparece en las listas de ingredientes publicadas de Dior Sauvage, Guerlain Aqua Allegoria Bergamote Calabria, Montale Arabians Tonka e Initio Oud for Greatness.^1,2,19,3 Las listas de Sauvage y Bergamote Calabria muestran además «Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Peel Oil», que es aceite de bergamota, y «Coumarin», la molécula de la tonka.^1,2 Una lista muestra qué alérgenos y materiales con nombre están presentes. Nunca muestra la fórmula completa, porque el resto queda bajo «parfum».

Más formas de explorar las notas

Para buscar por nota en lugar de por ingrediente, usa el buscador de notas de perfume o explora la biblioteca de notas de fragancia. Para materiales más escasos, ingredientes raros en perfumes artesanales profundiza más.

Fuentes